在苏州，每至穷冬腊月，郊外上，一畦一畦的菜地，放眼望去，棵棵翠绿肥胖的大青菜，好似胖乎乎的娃娃，危坐其中，煞是可人。

腊月是腌菜的好时节。乡下东说念主将腌制的青菜取名为“香菜”，听起来何等诗意而纯朴。清代饮食专著《醒园录》的下卷中就记录了香菜的制腌法子。洗、切、晒、腌、藏，每说念工序皆是十分精雅的活儿。

阳光和缓的清晨，下地去割几捆茎长叶短的高秆青菜，蹲在门前小溪旁，一派叶子，一派叶子地掰下来，放进哗哗流淌的溪水中漂洗干净。随后将满满一篮子白生生的菜叶，一派一派地悬挂到院中搭架的竹竿上。沥水到晌午，晒至半干，有些韧劲时，再从屋里抬出大大的竹匾簸箕，垫上砧板，提起菜刀，把嫩嫩的菜帮和菜叶切成一寸多长，两三分宽的小便条。细细的菜丝，青白相间，鲜美透了。

接着，挑个暖阳高照的晴天气，晒上两三天。等菜收了水，色也变了，这时收起晒蔫了的菜丝倒入大木盆里，反复地揉呀搓呀，直到揉出菜汁，开云再散上精盐、白糖、茴香粉、辣椒粉、生姜末、大蒜泥，轻揉几下摊开；然后撒上炒熟的芝麻与碾碎的花生仁，浇些真金不怕火熟的菜籽油，珍视地搅动均匀。此时的香菜还是油光滑亮，香气浓郁了。但弗有益急，还需要藏入瓦坛中，密封坛口，让作料的滋味渗入香菜。

等上十天半个月就不错食用了。大开菜坛盖，一股热烈的香气扑面而来。拣些放到金边白瓷的小碟里，橙黄油亮的，忍不住要撂几根丢进嘴里，细细地咀嚼，鲜嫩爽口。

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犹记儿时，所有这个词这个词腊月的清晨，家里一直皆就着“香菜”，吃红薯稀饭。那滋味，又辣又甜，卓越开胃。童年，乡村的孩子大多是莫得什么零食可吃的。残冬腊月里，“香菜”便成了最佳的搭嘴闲食。依然谨记其时辰，每天上学前，我总要暗暗地溜进厨房，从菜坛里捏一小把“香菜”，用纸包好，塞进口袋，带到学校与同桌交换着品味。那独具特质的乡土仪态，于今令我难以忘怀。

这些年，一直生计在城市，偶尔也会跑到近邻的超市买点“香菜”，解解馋，可总以为莫得闾阎里腌制的正派可口。简略零落了一种叫“故乡”的作料吧！

（原载于《姑苏晚报》2010年1月22日）

作家：汪亭

裁剪：徐经纬

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审核东说念主：卜子华

审签东说念主：王璟晋

发布于：江苏省